Перейти к содержимому


su4

Регистрация: 14 ноя 2016
Offline Активность: янв 22 2018 05:21
-----

#277336 Штатная мультимедийная навигационная система

Написано su4 на 28 Май 2017 - 01:55

Из штатки линейку вытащить и на AUX в продвинутый аппарат,  морду можно отделить, тело в бардак, а лучше под сидение, ближе к усю..




#277333 Опросник по расходу Субару XV 2.0CVT город/трасса

Написано su4 на 28 Май 2017 - 01:05

Как я Вас понимаю:) Давеча ехал по Новой Риге на дачу, в 4 утра, бодро так, аж 120 км/час, вез свинину, уголь и бухло. Ехал, как и положено старперу в среднем ряду. И тут левым рядом проходят две правильных одинаковых импрезы врыксы, так прям бубнит в ушах прикольно, потом вторая уходит из спутного следа и гасится, прострел из выхлопухи, вспышки, все дела... Я аж завелся на пару секунд... Потом эта радость уехала в точку, а я на своем вонючем 95 эко и налогом в 7500 в год потошнил дальше, взирая на расход 6.8. Успел кстати... 


  • .357 это нравится


#277332 Прогрев двигателя

Написано su4 на 28 Май 2017 - 12:29

Я и не говорил про стартер. Про "Вебасто" пришлось узнать все. Мой предидуший авто Ниссан Икс трейл 2.5л. 2006г.в. Купил в феврале, тут же поставил на новый авто Термотоп С 5КВт с дистанционкой. Начнем с того, что это не современный Термотоп с запуском в течении 2.5-3мин. В то время выход на стабильное горение занимал 7-8мин. После этого идет интенсивная отдача тепла и через 20-25мин. стабильной работы температура ДВС может достигнуть 35-40г.С. Но это с отключенным КК(салон не греется). Столкнулся с засадой, что после прогрева отопителем двигатель запускается "не с толчка" а "размазанно" Думаю это связанно с тем, что ЭБУ видит через датчик температуры, что он теплый, а ледяной воздух "вяжет" распыл и происходит дисбалланс воздух/топливо. Частично лечилось подгазовыванием педалью. Если включать КК и наслаждаться теплым салоном (теплый он будет в смысле не 40г.С., а чуть выше 0), то и ДВС просядет по температуре на 20-25г.С. Но это оттаявшие стекла и комфорт в салоне через 5-10 мин. движения. Если включать КК,то это ваще крандец, если морозы держаться 5-6 дней,то утром 5-6 дня  Вы не уедете. Без комфорта все гораздо лучше, спасало то, что на работе был теплый гараж с розеткой. В итоге один холодный запуск в день,с подзарядкой через 2-3дня в течении рабочего времени (8час) Тогда можно было включать КК. Потом закрутили гайки, заряжать запретили. Сразу пришлось отказаться от КК. В итоге с 2006 по 2013  +3 новых АКБ (варта сильвер 75А/Ч) Еще дополню, что на нулевых мерсах штатный Вебасто при -35 ваще не пашет. Потому, что электронасос ОЖ отопителя не имеет механическую связь вала электродвигателя с крыльчаткой (грамотно убрали возможную течь по сальнику вала) все на магнитиках. Вот только европейский антифриз при -35 это желе,насос это не прокачивает, нет подачи холоднрй ОЖ, ОЖ в камере перегревается и котел слетает с режима по перегреву. Так что еще надо померить плотность антифриза для местных температур... Еще все владельцы котлов точно знают, что не реже 1 раза в месяц его надо запускать для "просира" , вот только 90% это почему-то не делают, и в начале зимы котел как правило "обижен" и молчит... Так что возбудится от рекламных брошюрок и накопить штуку евро за агрегат и 15-20т.р. за установку это не все приколы за теплый старт по утрам. Без периодическрй подзарядки это еще и куча АКБ за 7-10 лет эксплуатации. Про АКБ скажу так: в мороз ничего от вашего супер мощного гены тупо не возьмет. Это электроХИМИЧЕСКИЙ гаджет. Пример утром -25, АКБ родной и вяленький (2013г/в)  Кручу 3 раза по 5-6сек. на третьем запуске отрубает защита. Уезжаю на ОТ. Вечером затаскиваю домой, в тепле сразу обрастает инеем. Подключаю Кулон 715 (знаю, что не хорошо на холодный) Даю 14.7В, ток НЕ берет, вваливаю 15.5, не берет, даю 16.5 - начинает забирать 2А, но через пол часа начинает интенсивно булькать. Отключаю, жду 2 часа, стоит у батареи. Через 2 часа инея нет, но корпус реально холодный, даю 14.7В сразу жрет 6А. Так что не понимаю как можно в мороз и стартерный ток вернуть в ледяной АКБ, не говоря уж о допе в виде котла...Так что работа за углом это смерть для АКБ, и котлы это дорого и гадость буржуйская, если вы не Гамбурге:) 




#277328 Опросник по расходу Субару XV 2.0CVT город/трасса

Написано su4 на 27 Май 2017 - 11:01

Так и не понял, в этой ветке нужно хвастаться маленьким расходом или большим:) По сабжу: форестер  SJ 2.0. Машина без лишнего груза в виде шумки, саба, распорок, наборов ключей на 250 позиций,(пока). Пробег 115т.к. все ТО до 90т.к. в У-сервисе, две промывки форсунок ,две чистки радиатора, после 90т.к. ТО самостоятельно. Зимний расход ситаю заявлять не правильным из-за прогрева, лищнего расхода энергии, пробуксовки на сложном покрытии. Летом чудеса прям какие-то. в среднем 6.2-6.8п/100км. Поездка на Дон прошлым летом. Два человека, две палатки, кухня, коптильня. душ, мотор, лодка, биотуалет, телевизор 32" и музыки к нему килограмм 50, баки с водой и бензом для мотора и электростанции столы, стулья, Короче полная тачка (сидения не откинуть) туле 190см. на крыше полный и прицеп 170 (собственный) и 250-270кг. внутри. Ехал в ночь, по платке, между Воронежем и Лосево поймал расход 6.3, дальше задолбался спать за рулем и поехал с обгонами редких попутных машин 6.8. Обороты выше 2000 только на подьемах. Когда езжу ночью по Подмосковью один на полной заправке комп часто показывает 1000км. остаточного пробега. Это все вариатор и кажется я научился с ним разговаривать:) Следите за правой ногой, господа:)




#276183 Подсветка крутилок, бардачка и коробки не горят

Написано su4 на 10 Май 2017 - 10:49

Причем здесь китай не китай? Конопка СП которую я на днях держал в руках сделана в китае, на ней это написано, ничего, работает. Если обратиться к теории, то падение напряжения на красных 1.6-2.03В, т.е. если предположить, что в режиме максимальной яркости подсветки BIU выдает "полную массу" на любой из клавиш будет присутствовать напряжение бортсети, в максимуме 14.2В. Вычитаем из 14.2 напряжение падения 1.6-2.03В, получаем 12.6-12.17В. Это лишнее напряжение должен убрать подключенный последовательно резистор. Его сопротивление расчитаем разделив напряжение на силу тока данного светодиода. Мы его не знаем, но в обычно оно находится в диапазоне 15-25мА. Разделим 12.6 на 0.02 получим 630 Ом, разделим 12.17 на 0.02, получим 608.5 Ом. Логичныи было бы применение резистора номиналом 620 Ом.Резистор скорей всего SMDшный. В результате интенсивной мозговой деятельности получаем на выходе для одной клавиши с однит сидом следующее: общий ток источника- 20мА, общая потребляемая мощность- 0,28Вт, на резисторе рассеивается- 0.24Вт, на сиде рассеивается- 0,04Вт. Прихожу к выводу, что даже если всего сидов 20 (включая неизвестно сколько в ГУ и блоке КК) то общая мощность будет 0,28×20=5.6Вт/14.2В=0.4А не может спалить 7.5А пред. Тем не менее возможны варианты при котором в BIU после регулятора стоит диод в противоход для удаления всякого дерьма, и его пробило на коротыш Тогда КЗ будет конкретным и пред7.5А спалит точно. Если стоит ШИМ, то резюк может стоять, а может и нет, Все зависит от схемотехники ШИМ, короче либо кнопки сгорели, это, типа хорошо, либо BIU подгорел, это ясно, хуже. Главное, КМК ТС принял правильное решение и обратился к специалистам, от души надеюсяь, что обойдется малой кровью...
  • lipton это нравится


#275630 Подсветка крутилок, бардачка и коробки не горят

Написано su4 на 03 Май 2017 - 04:00

Вроде понятно,что плясать надо от печки (плюса). 1 Включить переключатель света в положение ON (1), при этом должен раздаться щелчок реле и как минимум загореться  габаритные огни и освещение номерного знака, если не щелкает и не загораются на всякий случай проверить питание BIU (пред №8 под капотом), если щелкает и не загораются проверить питание габов (пред №14) но это врядли с чего бы ему сгореть?. Если питание BIU (пред №8) в поряде и не щелкает и не горит, все BIU "приехал" не управляет реле света. Если щелкает и зажигает габы переходим к пункту 2 Меняем пред подсветки (пред №16) с нормальным предом просто обязана загореться лампа (здесь, судя по схеме именно она) подсветки бардака и возможно что-то из подсветки (на светодиодах)всего остального. 3 Смотрим что горит. Так как плюс (пред №16) мы починили и лампа бардака горит, заявляя об этом, смотрим управление яркостью (оно организовано по минусу) Это выход из BIU (pin B8) на нем сидят: 1 подсветка селектора CVT, 2 подсветка кнопок руля, 3 подсветка джойстика компьютера. И выход из BIU (pin С16) на нем сидят: 1 подсветка диммера, 2 подсветка клавиши аварийки, 3 подсветка джойстика регулировки зеркал, 4 подсветка блока климатконтроля, 5 подсветка клавиши VDC Off, 6 подсветка радио/нави, 7 подсветка попогрева. Если что-то в этих группах горит и регулируется диммером,то значит BIU цел и выгорели только отдельные светодиоды в этих группах(можно заменить), если сдох BIU то проще купить на разборках, т.к.новый дорогой, а чинить возможно долго и без него ничего не работает. Как то так...


  • YuSS это нравится


#273705 Прогрев двигателя

Написано su4 на 09 Апрель 2017 - 06:00

Меня несколько напрягает факт того, что прогрев двигателя Субару происходит на КМК несколько повышенных оборотах, особенно при низких (более 15 градусов мороза) температурах. На других, в том числе гораздо более дорогих автомобилях, спроэктированных  инженерами, скорее всего, не глупее инженеров FHI, переход на более низкие обороты (ориентировочно менее 1000об/мин) происходит за время менее минуты. Я считаю, что прогрев на повышенных оборотах является попыткой за минимальное время вывести катализатор на рабочий режим,т.е. является "экологической приблудой", не более того. Мне кажется такая экологическая забота вредит ресурсу двигателя моего автомобиля. Я начал искать способ сбросить обороты, то, что прокатывало раньше, а именно кратковременное "подгазовывание" не срабатывает. Методом тыка я понял, что кратковременное включение передачи сбрасывает программу "прогрева катализатора". Нюанс в том, что включение передачи заднего хода, сопровождается приличным толчком и не приятным металлическим "лязгом", а так же быстрый переход через нее в режим "Драйв" иногда проходит без удара, а иногда успевает "лязгнуть". С включением "Драйв" все гораздо спокойней, возможно из за меньшего передаточного отношения, возможно с этим звуком выбирается зазор в главной передаче, при перекладке усилия. Мне спокойнее заводить так: включаю зажигание, перевожу селектор в "Нейтраль" завожу двигатель, включаю "Сидрайв", на 1сек. перевожу в "Драйв" и обратно в "Нейтраль", климат полностью отключаю, жду 1-2мин, если очень холодно "шевелю вариатором" на месте. Трогаюсь на "сидрайве", без газа еду по большому кругу моего двора (500-600м) только рулю, машина сама тормозит, очень удобно, через две минуты выезжаю из двора, если сзади не напирают, жду, когда образуется "дыра", что-бы спокойно "протошнить" до следующего светофора (800 м.), не раздражая торопящихся водителей. При подьезде к светофору "синяк" даже зимой всегда отключается (проходит около 7-8мин. после запуска).

"Сидрайв" отключается сам, что тоже очень удобно. Еду минут 5-6 со скоростью 60-70км/час, выезжаю на МКАД и тут уже еду по обстоятельствам, иногда и 150(редко). Как правило температура ОЖ при выезде на МКАД составляет 70-80г.С., масла ДВС- 50-60, масла СВТ- 35-40. Так же заметил, что  до температуры ОЖ 75-80г.С. при работе климата на обогрев (в основном режим лобовое/ноги, HI, 3-4 скорость без компрессора) вариатор не опускает обороты ниже 2000/мин. Скорее всего пытается повысить  тепло-производительность для отопления салона в условиях не достаточной (по его мнению) температуры ОЖ. Что-бы опустить обороты (лепестков у меня нет) я кратковременно выключаю климат кнопкой "ОФФ", обороты сразу проваливаются до обычных, как при полностью прогретом ДВС. После включения климата обороты либо не повышаются, либо повышаются не значительно.