Перейти к содержанию
Old Subaru XV

mikearno

Members
  • Постов

    34
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Информация о mikearno

  • День рождения 27.01.1971

Посетители профиля

1 938 просмотров профиля

Достижения mikearno

Newbie

Newbie (1/14)

19

Репутация

  1. Полагаю, что не имеет смысла далее обсуждать тему с теми, кто ничего в автомобилях не понимает, а пользуется советами таких-же чайников. Почти продвинутому пользователю рекомендуется задвинуться за глупые высказывания. Пользователю, глумящемуся над минералкой 10W60 хорошо-бы уяснить, что такая минералка может быть по классу обслуживания выше, чем некоторые типы синтетики. Не знаете ничего, как масла в двигателе работают - не позорьтесь высказываниями о проворотах вкладышей. Провороты случались, когда лили или подделки, или Mobil, которое по неизвестной до настоящего времени причине резко теряло свои смазывающие свойства. И, кстати, есть такая книжечка -Инструкция по эксплуатации. Рекомендуется открыть и почитать. Там SUBARU описывает, какие масла куда лить.А 0W40 или 5W40 класса SM являются рекомендованными для тяжёлых условий эксплуатации и жаркого климата. Так что читайте между строк. А нормальные люди, которые понимают, что есть что, для тяжёлых условий масло 0W20 или 5W30 никогда себе не зальют. Это только для тех, кто хочет 100 гр. бензина сэкономить. Засим прощаюсь, заливайте что считаете нужным.
  2. В общем отвечаю всем. Проблему дерготни и провала наконец решили.Проблема таки-была. С чего началось смотрите стр 1. Начинаю с момента, когда был создан файл работы двигателя и отправлен в Японию мотористам. Пришёл ответ, чтобы поменяли датчик массового расхода воздуха и датчик детонации - не помогло. На 20000 км начался жор масла - 0,7 л 1000 км - поменяли блок После замены блока через 500 км появился стук в районе 4-го цилиндра - поменяли головку в сборе. Стук уменьшился, но не исчез. Ещё через 1000 км появился ещ1ё один стук - перкладываемого поршня. ЕЩЁ РАЗ заменили блок - стук поршня исчез НО ПОЯВИЛСЯ СОВСЕМ НОВЫЙ МЕЛОДИЧНЫЙ ТУК! Сказали, что в пределах разумного. И вот тут - выезжаю с сервиса (сэтим стуком) проезжаю километр, а машина-то не едет! На газ нажимаю, а она как ехала, так и едет! В дополнение по утрам начала загораться лампа Check Engine/ И стук раздражает. Не поленился, поехал в Плеяды. Записал файл работы двигателя при реальной езде. На файле угол в минус, еденичные пропуски зажигания. Записал файл стука, разложил на спектр. Пик спектра совпал по частоте с частотой детонации. То есть датчик детонации воспринимал стук как детонацию и сдвигал угол опережения в минус. Отослал файл ОД. Ну что делать, говорят, приезжайте. Приехал. Опять ездили, писали файлы. Вердикт - такого не должно быть. Файл то нормальный, то как у чумного двигателя, ничего не понятно. Даже давление топлива механическим манометром в движении меряли. Сказали ждать. Дождался. Заменили ВСЁ, что на блоке: головы, муфты, цепь, натяжители (китайские, кстати, стоят без прокладок, масло через щели сифонит, пока двигатель зглушен, из плунжеров вытекает. Поэтому призапуске, пока давление не создастся, цепь и муфты хрустят.) И вот после того, как всё заменили, СТУК ИСЧЕЗ И ПРОБЛЕМА ПРОПАЛА. Я с самого насала настаивал: уберите стук - уйдёт проблема провала. Меня никто не слушал. А так и оказалось. Кстати - когда коробку к блоку притягивали, заставил не со всей дури тянуть болты, а взять ключ динамометрический, и тянуть плавно и равномерно, нужным моментом. Сейчас после ремонта пробег 3000 км, ни одного провала, стуков нет. Совет: не используйте жидкое масло 5W30. и тем более 0W20 От лукавого это всё и на работу муфт никак не влияет. Лучше всего MOTUL 0W40 (5W40) или RED LINE 5W40 (USA) - они единственные с эстерами (для тех, кто в теме). Всем удачи.
  3. Кстати, кому интересно, могу на почту выслать звуковой файл стука FB20 - даже в салоне слышно.
  4. Привет всем, давно здесь не был, всё читал у кого какие проблемы. Единственное что хочу сказать - двигатель FB20 портит всё впечатление о машине. А от словосочетания "ЯПОНСКАЯ СБОРКА" меня тошнить тянет сразу. Вот вам моя история. Сразу хочу сказать, что я отлично знаю, что и как должно работать в двигателе, в своё время собрал не один десяток двигателей (не SUBARU), некоторые из них до сих пор ходят без проблем с пробегом под 300 тысяч. Так вот: SUBARY XV 2.0 MT Комплектация KR (сейчас таких нет) 0-5000 км обкатка в щядящем режиме с постепенным увеличением максимальных оборотов к концу 5000 км пробега. 15000 км - расход масла 0.7 л/1000 км. Замер расхода у дилера с пломбировкой, замером и т.д. Результат - замена блока. Обкатка ОПЯТЬ 5000 км По ходу дела периодическая потеря мощности на разгоне при температуре окоужающего воздуха от+7 до -5С 15500 км - стук в левой головке - долго у дилера слушали, катались, файл записывали, датчик детонации меняли (ЗАЧЕМ- сказали, что у них процедура!-может от него стучит, хотя стук механический) Результат - замена левой головки. Перед заменой говорю - это не в головке дело, а в блоке. Ну, дилеру видней. Заменили, стук уменьшился но не исчез. 20000 км - появился отчётливый стук перекладываемого поршня на полностью прогретом двигателе из четвёртого цилиндра. Опять послушали и вот, 3 недели назад, ОПЯТЬ заменили блок. Забрал машину из ремонта, приехал в гараж и услышал шорошо знакомый стук из четвёртого цилиндра. Приехал к дилеру назад, но тут они все горой встали - НОРМАЛЬНО ЭТО, СТУЧИТ, ЗНАЧИТ РАБОТАЕТ! Короче, ситуация понятная. Надо снимать двигатель и самому всё делать. Тихо этот двигатель будет работать только если его по новой отгильзовать и селективно собрать. А так толку от замены блоков не будет, так как SUBARU, похоже, в запчасти отправляет то, что по каким либо параметрам не пошло на конвейер. Ни на Хонде, ни на Мазде у меня такого дерьма (другого слова подобрать не могу) не наблюдалось. Вот Вам и хвалёная MADE IN JAPAN
  5. Что вы всё из пустого в порожнее переливаете? Разговор ни о чём. Без динамометрического стенда ну никак вы точно не узнаете, что конкретно изменилось. Потому как это узнать, даже стенд имея, надо все параметры снять до и после. Тогда и ясность в мозгах образуется. А на глаз, да по пятой точке судить дело неблагодарное. Хотите узнать - езжайте в сервис, где есть стенд, снимайте внешнюю скоростную характеристику, чипуйтесь, и опять туда. А можно сразу сделать там, где всё есть. А там, где ничего нет, делать нечего. Естественно, это моё личное мнение, я верю только результатам объективного инструментального контроля, а на мироощущениям, которые у каждого свои.
  6. Не позорьтесь, не выкладывайте такие фото! Такие сопли в автомобиле недопустимы! Меня в своё время Австрийцы учили всё правильно делать в автомобиле, их от такой работы конратий-бы хватил на месте
  7. Если по уму, то не рекомендую подключать любое доп оборудование напрямую к штатной проводке. Хотя многие так делают, это непрофессионально. Я на всех машинах завожу в салон силовой плюсовой провод от клеммы акб, и разветвляю его на два: один подаёт плюс на всё оборудование, в том числе сигналку и прочее, что должно питаться постоянно, а вторую линию завожу на дополнительное реле, которое включается слаботочным током через развязывающий диод от цепи автомобиля, на которой появляется + 12в при включении зажигания. ВАЖНО: сигнальный +12В не должен исчезать при включении стартёра. После этого у вас свобода действий и далее эти две линнии можно безопасно через предохранители соответствующих номиналов вести на потребители: видеорегистратор и антирадар на +12 в при включении зажигания, сигналку, питание автономной сирены, GPS и прочее - на поостоянный +12в. И, кстати, питание +12 В у меня на разъём прикуривателя подаётся и от штатной системы при включении зажигания, и постоянно +12в через 2 развязывающих диода номинальным током 8-10 А. Это даёт возможность оставить телефон заряжаться даже когда зажигание выключено, а не только при работающем двигателе. Все цепи гальванически развязаны от цепей штатной проводки, ничто ни на что не влияет. Реле обычное автомобильное 30А, лучше герметичное, если найдёте раньше были отличные тайваньские реле в магазинах автоакустики на 30-40 а. Можно реле с двумя группами контактов использовать - так свободы творчества ещё больше. Так что делайте, как правильно надо делать, а не так как все. А то я очень часто слышу такую фразу - "А мы всегда так делаем!" Ну, продолжайте, только потом не говорите, что не виноваты, если к вам машину на эвакуаторе притащат.
  8. Вот тоже не хотел встревать, но позвольте вставить свои пять копеек... Давно слежу за дискуссией и она, по моему, вышла за рамки технической. Уважаемые участники - ХОРОШАЯ прошивка априори дешёвой не будет! Деньги берут не за работу по смене прошивки, а за разработку софта. А его на коленке не сделаешь. А вообще-то, если делать грамотно и с использованием специализированного оборудования, то за каждое вмешательство в ДО ЭТОГО НЕ ПЕРЕПРОШИТЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СУБАРУ требуются лицензионные отчисления производителю этого самого оборудования. И прошивка настраивается ПОД КОНКРЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, а не под усреднённый. Это если делать правильно. Кто хочет абы как, абы какой результат и получит. Я вообще не понимаю, как можно обновлять прошивку, не сняв до этого внешнюю скоростную характеристику двигателя на стенде. А стенд он денег стоит!. А после прошивки, как вы определите инструментально, что у вас изменилось? Пятой точкой только? Очень субъективно. Да и двигатели все разные. Вот пример: у меня на XV 2.0 MT мотор с завода был никакой, а после 8000 км масло стал жрать 0.6 л.1000 км. Блок в сборе заменили по гарантии, так машину не узнать стало. Она, что называется, поехала как надо. Так вот, стенд вам и поможет определить, что ВООБЩЕ можно с мотором сделать, может в нём дефект какой есть и никакой чип-тюнинг ему уже не поможет. Так что дискуссия, в общем, ни о чём, уж извините меня, за 4000-5000 тыс. руб, как некоторые предлагают, можно только масло сменить, и то не хватит.
  9. Всё предельно просто: снимаем все разъёмы со всех датчиков двигателя, форсунок, датчика массового рахода и т.д. разъединяем большой разъём с правой стороны двигателя, от которого всё в салон идет. Тонким слоем закладываем во все разъёму (БЕЗ ФАНАТИЗМА, А ТО НЕ ЗАКРОЮТСЯ) специальную смазку для контактов DELCO (100 р 30 гр, желееобразная, полупрозрачная), соединяем, остатки протираем тряпочкой с бензином, чтобы пыль меньше налипала, и забываем об этой проблеме. Более жидкой смазкой можно обработать разъёмы блока управления в салоне, только чуть чуть, а то на ноги у энтузиастов капать начинает при немеренных дозах.
  10. Про другие города сказать не могу, везде свои порядки
  11. Отвечаю: 1. Сейчас жду ответа из головного офиса 2. Неофициально мне сообщили, что приезжали люди на жалобы пропадания тяги, но вот чтобы как я, настаивать на записи файла, никто не стал. Им лапшу на уши навешали, что это, типа, так и должно быть. 3. Как вы себе представляете отзывную компанию, если все здесь на форуме только переписываются, а съездить в Центральный сервис Субару в Москве никто не удосужился даже, у кого есть подозрение на такую проблему. Само ничего не сделается, надо и усилия какие либо приложить. Если бы хотя бы 10 человек обратились с подобной проблемой, настояли на снятии данных, глядишь и толк бы быстрее появился. Кстати, данную диагностику делают только (это про Москву) на центральном сервисе не Автозаводской. Надеюсь, теперь доходчиво ответил.
  12. Для Антона: можете со мной связаться, если будут вопросы, отвечу и подскажу. mikearno mail ru
  13. Отвечаю всем ещё раз: 1. Данная проблема есть, она была зафиксирована у официального дилера и файл с данными создан. 2. Кто ездит на автомате, могут и не заметить, когда машина тупить начинает, а вот на механике очень даже заметно. 3. Проблему нужно поднимать у официального дилера, требовать записи файла в реальных условиях движения сразу после прогрева двигателя. Я, кстати, машину на ночь специально у УСервиса оставлял, чтобы точно воспроизвести проблему. 4. Надо требовать решения этой проблемы по существу и ответов в письменном виде, чем больше будет обращений, тем быстрее решат. 5. И прошу всех внимательно читать, что написано. А написано было, что проблема проявилась на НОВОМ автомобиле, сразу после обкатки после 5000 км, когда стал ездит активно, а на в пол-педали, поэтому нечего грешить на мифическую грязь и забитые каналы. Кстати, первая смена масла была на 2000 км, так что там всё идеально чисто. У NoSTRum типичный случай этой неисправности, судя по симптомам, повторяющими мои один в один С уважением всем Michael M
  14. Это не трансмиссия. Это как раз и есть момент, когда фазы не изменяются, когда должны. С этим на сервис, если гарантийная, пусть пишут файл и составляют tech-report. Чем больше у них будет обращений, тем скорее среагируют
  15. Ну так значит можете продолжать ездить, вливая в двигатель более 7 литров масла за межсервисный период. Флаг в руки. Вам самому-то данная цифра ужасной не кажется? А допуск в официальном руководстве, кстати, 0,5л/1000 км
×
×
  • Создать...